CÓMO DECIDIR LA COMPRA DE UNA MÁQUINA

Decidir la compra de una máquina puede ser difícil debido a la gran variedad que existe hoy en el mercado y a los parámetros que deben tenerse en cuenta. Más potencia… Mayor cilindrada… Sistema de refrigeración… Eléctrica o con motor a explosión… materiales con la que está fabricada… el encendido… con o sin tracción… vida útil… costo operativo… y así podemos seguir un rato largo. Analicemos que parámetros son realmente los que debemos tener en cuenta en cada caso.

“Si un municipio, empresa o usuario independiente inclinara la desición de compra, por ejemplo, una motoguadaña, por el dato aislado de la potencia estaría cometiendo un grave error pudiendo resultar seriamente perjudicado.”

CILINDRADA vs POTENCIA:
Podría elegir una máquina que, en catálogo, figura como más potente y tener una menos durable y eficiente que otra que está ampliamente probada con el certificado de confiabilidad que le otorga su propia historia. No es razonable suponer que los municipios, empresa y los usuarios independientes está informados sobre cuál es el producto que necesitan.
Por la práctica y la experiencia que les da el trabajo mismo, conocen muy bien que tipos de requerimientos técnicos necesitan para satisfacer sus necesidades. La cilindrada, medida que, por ejemplo, utilizan los municipios para hacer sus pedidos en licitaciones, es como mínimo uno de los parámetros más confiables para comparar máquinas con motores 2 tiempos.

Analicemos:

La cilindrada es medible y la potencia no: La cilindrada se expresa en cm3 y es el volumen máximo de mezcla (aire + combustible) que el motor puede admitir para que sea comprimida por el pistón y se obtiene en base al recorrido del pistón (carrera) y la superficie de seccióndel cilindro. Es un dato que desarmando el motor se puede obtener con facilidad recurriendo a simples instrumentos de medición.La potencia es el trabajo generado por el motor por una unidad de tiempo, por tanto depende de la fuerza (par motor) y del régimen (vueltas por minuto o rpm).
Para medir la potenciareal se debe utilizar un dinamómetro acorde al tipo de motor, en ese caso motores a explosión de dos tiempos, con acople por embrague centrífugo, con régimen mínimo de 3500 rpm y un máximo en vacío de hasta 15.000 rpm.
No es un elemento de medición accesible,y, de acuerdo a consultas realizadas en Organismos Técnicos y Universidades, no existiría ninguno para este tipo de motores en Argentina.

Cuanto mayor es la cilindrada mayor es la potencia: Cuanto mayor sea la cilindrada, más cantidad de mezcla (aire + combustible) admitirá el motor, y mayor será la fuerza generada cuando salte la chispa de la bujía y se produzca la explosión.
La fuerza de cada explosión se aplica sobre la cabeza del pistón, lo empuja hacia abajo y hace que la biela haga girar el cigüeñal. Esa fuerza (par motor) genera el trabajo del motor y éste será mayor cuanto mayor sea la cilindrada. Relacionando el Trabajo del motor con el Régimen de vueltas (Trabajo x Régimen) se obtiene la Potencia. Por simple fórmula matemática, se puede deducir que a mayor cilindrada, mayor potencia.

La potencia máxima no indica nada en si misma: La potencia máxima indica el máximo trabajo por unidad de tiempo que puede entregar el motor, pero aislada y sin estar debidamente acompañada no es un dato relevante. Para que podamos comparar dos máquinas, no es suficiente el valor de la potencia máxima. Para que sean comparables, los ensayos deben haber sido realizados bajo la misma Norma. Aún así, el dato de potencia máxima es incompleto si no se acompaña del régimen al cual se alcanza, porque se puede haber obtenido a un régimen mayor al real del trabajo. Veamos un ejemplo tomando dos motoguadañas de igual cilindrada:
Motoguadaña A: Potencia máxima Norma ISO 8893: 1.8 Kw a 7500 RPM
Motoguadaña B: Potencia máxima Norma ISO 8893: 2.1 Kw a 9300 RPM

La conclusión aparente es que la motoguadaña “B” es más potente y por lo tanto la elegida. Pero estas máquinas, cuyos regímenes máximos en vacío pueden alcanzar las 12.500 rpm, cortando con cabezal de tanza operan, en promedio, entre 8000 y 9000 rpm, porque el motor pierde vueltas por el peso del cabezal, la longitud y diámetro de la tanza y la resistencia al corte del césped y malezas.

En consecuencia “B” está en el sector descendente de su curva de potencia (ver Curvas de motor), es decir que, durante el trabajo para el cual fue seleccionada, entregará una potencia sustancialmente menor a la del catálogo. “A” está trabajando en el sector ascendente de su curva y cuanto más la exijan, más potencia puede entregar hasta alcanzar su máximo. La conclusión real es que la prestación de “A” en el trabajo será muy superior a la de “B”.

El consumo de combustible depende de la eficiencia de combustión: La eficiencia de combustión está condicionada por la capacidad de llenado del motor, la sincronización del punto de encendido, la intensidad de la chispa y las especificaciones del carburador. Estas variables dependen, entre otros factores, del diseño del motor, del módulo de encendido electrónico y la tecnología aplicada a los procesos de fabricación. Echo, por ejemplo, en su búsqueda por alcanzar productos más amigables con el medio ambiente, ha desarrollado los motores Tornado® y Vortex® que generan, además de más potencia, importantes ahorros en el consumo.

EVALUACIÓN DEL CONJUNTO DE LA MÁQUINA:
En la decisión de compra de una motoguadaña además de la cilindrada, deben tomarse en consideración: el sistema de refrigeración, el de filtrado de aire, el conjunto de arranque, el encendido, las especificaciones de materiales constitutivos y el diseño de los componentes del motor. También, el sistema de acoplamiento o embrague, el de comando, el diseño y conformación de la transmisión que en una máquina de uso municipal debería ser preferiblemente cardánica con, por lo menos, 5 rodamientos de alineación. Así, de esta manera, nos podemos asegurar que todo el conjunto motor máquina está diseñado pensando en dar al usuario la tranquilidad necesaria mientras usa su motoguadaña.

EVALUACIÓN DEL COSTO OPERATIVO:
Un municipio, empresa o usuario independiente deberá elegir aquella máquina que alcance el menor costo operativo. El Costo Operativo ($/m2) va a surgir de relacionar el costo horario de la máquina ($/h) y la capacidad de trabajo (m2/h).

El costo horario resulta de la suma de los siguientes componentes:

Amortización (Precio/Vida útil):
A igual durabilidad, la de mayor precio tendrá mayor amortización y viceversa.
Costo de mantenimiento (Gastos de conservación/Vida útil):
A igual durabilidad la que tenga mayor cantidad de roturas tendrá mayor costo de mantenimiento y viceversa.
Consumo de combustible (litros/unidad de tiempo):
A igual durabilidad gastará menos combustible la que tenga mejor combustión.

Como ya sabés, en Casa Nico brindamos servicio de asesoramiento personalizado, tenemos toda la maquinaria y accesorios para profesionales y particulares. También hacemos service y mantenimiento en todas las marcas. Podés visitar y comprar en nuestro e-shop en MercadoLibre o en nuestro FaceBook y te preparamos tu pedido para que lo retires por nuestra local en Moreno o Luján.

TRABAJOS DE JARDINERÍA PARA EL OTOÑO

TRABAJOS DE JARDINERÍA PARA EL OTOÑO

El otoño ya está aquí y las noches se alargan y se hacen más frías. El invierno se acerca. ¿Qué planes pueden hacer los propietarios de jardines durante el otoño?: ¡Prepararse para el invierno, por supuesto!

Con el comienzo del otoño es necesario realizar algunos trabajos en nuestro jardín para protejerlo y prepararlo pensando en la próxima primavera.
Hay algunas tareas más simples que otras, aunque todas necesarias desde el punto de los cuidados necesarios.

Labores de plantación y trasplante:
El otoño es una época muy buena para trasplantar porque la tierra tiene suficiente humedad gracias a las lluvias frecuentes. La tierra aún está caliente del verano y el otoño, de modo que las plantas tienen todavía tiempo por delante para aclimatarse a su nueva ubicación y formar nuevas raíces.
En otoño también se pueden plantar nuevos ejemplares con la conciencia tranquila. Será la última oportunidad de poner algo de color en el jardín antes del invierno. Para las rosas, por ejemplo, el otoño (antes de la primera helada) es el momento de plantación ideal.

Plantar bulbos:
Los bulbos también se pueden plantar en otoño, para que sus flores germinen de la tierra en el momento justo, en primavera, y le deleiten con su derroche de color. Es esencial acertar con la ubicación de los heraldos de la primavera para que puedan prosperar y florecer. A la mayoría de ellos les gusta la tierra fresca y húmeda en primavera, pero en verano, durante su período durmiente, la tierra puede estar seca y porosa. Conviene plantar los bulbos en la tierra a una profundidad de dos o tres veces su altura. La plantadora de bulbos GARDENIA proporciona una manera fácil de hacer un hoyo suficientemente grande y hondo. Coloque, a continuación, los bulbos en la tierra con su punta mirando hacia arriba, cúbralos con la tierra de la plantadora y empuje hacia abajo.

Cortar hierbas perennes, arbustos y matas:
Cuando los arbustos amarillean, sus troncos se doblan hacia el suelo o empiezan a granar: ha llegado el momento de recortarlos. Esto es así porque las plantas están devolviendo la savia a sus raíces. Si no se recortan, pueden debilitarse.
Los arbustos y matas pueden recortarse aproximadamente una cuarta parte de su tamaño. No obstante, esto puede variar dependiendo del tipo de arbusto o mata. Encontrará más información en las etiquetas de las plantas o en su centro de jardinería local.

Recortar arbustos y libustros:
Conviene podar los setos por última vez en otoño para evitar que se debiliten si se acumula la humedad. Pode los setos de hoja caduca tanto como pueda sin que se formen agujeros, pues estos no volverán a crecer durante el invierno, y el seto puede adquirir un aspecto pelado. Es conveniente retirar todas las hojas de árboles que hayan caído sobre el seto, en caso contrario, el seto no recibirá suficiente aire fresco y sol y podría pudrirse.

El césped:
En invierno, la humedad, las bajas temperaturas y la debilidad del sol afectan al césped. Por eso, el césped necesita mimos y cuidados antes de que empiece la estación fría. Las hojas caídas en otoño deben ser retiradas del césped de forma regular. Las hojas que se dejen sobre el césped lo privarán de luz y favorecerán la formación de manchas secas y parduscas y la aparición de musgo. Corte el césped por última vez más o menos a principios de noviembre. Asegúrese de no dejar la hierba con menos de 5 cm, pues el césped más largo puede aprovechar mejor una menor cantidad de luz solar. Conseguirá así una mejor resistencia contra malas hierbas y musgo.

También se recomienda utilizar un fertilizante de otoño. Los fertilizantes de otoño suelen tener un bajo contenido en nitrógeno y un alto nivel de potasio. La mayor cantidad de potasio refuerza el césped y aumenta su resistencia a las heladas. No conviene utilizar los fertilizantes de césped tradicionales en otoño, pues contienen gran cantidad de nitrógeno y hacen que el césped crezca más rápido, lo que a su vez lo hace más sensible a las heladas.
Naturalmente, hay otras pequeñas tareas que debemos realizar antes de la primera helada:

Arriates, rosas y otras plantas sensibles a las heladas deberán ser cubiertas con broza u hojas, o bien envueltas en plástico de burbujas o similar.

Desentierre los bulbos de verano, como las dalias, y guárdelos en una caja ventilada en el sótano.

Lleve las plantas de tiesto al interior o colóquelas en un emplazamiento protegido.

Cierre las conexiones del agua y vacíe grifos y dispositivos de riego para que el agua congelada no pueda provocar daños.

Desmonte las bombas del estanque y en caso necesario, instale una bomba antiheladas.

Al llegar el invierno, los jardineros pueden disfrutar de una relajante pausa de su trabajo. Pero no olvides: ¡antes de que te dés cuenta ya será momento de volver a la carga!

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CUIDADOS DEL JARDÍN EN OTOÑO

Seguramente el cambio de estación empieza a hacerse visible en tu jardín. Aunque algunas plantas todavía sigan en flor, poco a poco notarás como la mayoría se van marchitando, se caen las hojas y el césped va cambiando su color verde. Hoy te contamos algunos tips para que tu jardín siga estando en perfecto con el otoño.
Esta nueva estación es idónea para sacar los restos de especies caducas, desenterrar los bulbos de verano y adaptar la periodicidad de los riegos y el abono, entre otras tareas.
También tenemos que cuidar las plantas, arbustos o árboles de nuestro jardín para prepararlos para el difícil invierno o de lo contrario, habrá que ir pensando en renovarlos por completo el año que viene. Llevando a cabo estos sencillos consejos verás como tu jardín estará maravilloso, incluso en otoño.

Lo primero que tenemos que hacer es aprovechar antes de que el otoño se acerque más al invierno, para podar los arbustos, rosales, árboles…
También, es una buena época para sembrar plantas de floración y resistencia al frío invernal como caléndulas, violetas o coníferas. Además, puedes sembrar bulbos de floración primaveral, como los tulipanes, anémonas o narcisos.
Recuerda cubrir el pie de las plantas nuevas que siembres en tu jardín con hojas, compost o estiércol, para que la tierra de su alrededor no se seque y las proteja de las heladas. También, limpia el pie de los árboles que ya tenías plantados y crea un surco para que almacene el agua y nunca les falte.
Con respecto al césped, habrá que llevar a cabo unas sencilla operaciones para su mantenimiento. El césped es una planta viva, por lo que necesita unos cuidados específicos en cada estación. Será necesario retirar todas las hojas muertas o secas para darle más oxígeno. Lo primero que tenemos que hacer es cortarlo, a medida que avance el otoño crecerá con menos frecuencia, por lo que aumentaremos la altura de corte en nuestra cortadora, así alargaremos los días entre corte y corte. Tendrás que airear el césped: Esto consiente en hacer agujeros a una profundidad de 7 a 10 cm, para permitir la entrada de oxígeno a las raíces. Seguidamente, será conveniente aplicar fertilizante y cubrir toda la superficie con recebo o tierra mezclada. Por último, como todo ser vivo, necesitará alimentarse y reemplazar los nutrientes perdidos. Para ello utilizaremos un fertilizante para césped. Uno adecuado sería aquel que tenga una combinación de abono compuesto por nitrógeno, fósforo y potasio.

Ya te dimos algunas pautas sobre las tareas a realizar durante el otoño para hacer que tu jardín siempre se vea maravilloso.
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MANTENIMIENTO MENSUAL PARA MOTOSIERRAS PROFESIONALES

Mantenimiento mensual de motosierras profesionales

MANTENIMIENTO MENSUAL PARA MOTOSIERRAS PROFESIONALES

Última parte, de nuestros consejos de mantenimiento de motosierras profesionales, para que tengáis siempre a punto vuestras máquinas.
Ya hemos visto los cuidados diarios y los cuidados semanales, vamos ahora con los consejos para:

El mantenimiento mensual de las motosierras.

Empezamos con la cadena de freno, debemos prestar atención a su desgaste, y si es necesario cambiarla cuando queden menos de 0,6 mm en el punto más gastado.
El siguiente paso del mantenimiento de motosierras es prestar atención al centro, el tambor y al muelle de embrague, y comprobar su grado de desgaste.
El mantenimiento mensual debe incluir una limpieza de la bujía, y comprobar que la separación entre los electrodos es de 0,5 mm.
Limpiar el exterior del carburador de la motosierra.
Revisar el filtro y el conducto de combustible, y para un mejor mantenimiento, cambiarlos en caso de que fuese necesario.
Una vez al mes también debemos vaciar el depósito del combustible de la motosierra y limpiarlo por dentro.
No debemos olvidarnos vaciar también el depósito del aceite y limpiarlo interiormente.
Para tener un mantenimiento de la motosierra completo, debemos revisar cables y conexiones, y comprobar que todo está en perfectas condiciones para el funcionamiento.

Esperamos que estos consejos, tanto los diarios, como los semanales y los mensuales, os hayan ayudado a mejorar el mantenimiento de vuestras motosierras.

Ahora se te acabaron als excusas para tener tu motosierra en perfecto estado y funcionamiento.
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MANTENIMIENTO SEMANAL PARA MOTOSIERRAS PROFESIONALES

Mantenimiento semanal de motosierras profesionales

MANTENIMIENTO SEMANAL PARA MOTOSIERRAS PROFESIONALES

La semana pasada publicábamos la primera parte del mantenimiento de motosierras profesionales.
Hablamos sobre el mantenimiento diario de nuestras máquinas, para esta segunda entrega, vamos a centrarnos en el mantenimiento semanal..

Veamos en que consiste el mantenimiento semanal de motosierras profesionales:

En aquellas motosierras sin catalizador, para un buen mantenimiento debe controlarse el sistema de refrigeración cada semana.
Se recomienda revisar el mecanismo de arranque y resorte de retorno para garantizar un correcto funcionamiento de la motosierra.
Para un mantenimiento óptimo de la motosierra debemos comprobar que los elementos de amortiguación no están dañados. Esto también facilitará el trabajo con ella.
Debe engrasar el cojinete del tambor de embrague.
En el mantenimiento semanal no podemos olvidarnos de la espada, por lo que debemos limar las eventuales rebabas que puedan aparecer en los laterales.
No podemos olvidarnos de la limpieza de algunas piezas, como el apagachispas del silenciador. En caso de que fuese necesario, debe cambiarse.
El carburador es una parte importante de la motosierra, su mantenimiento debe ser semanal, y tendremos que limpiar el compartimento donde se encuentra alojado.
Por último, para finalizar el mantenimiento semanal, habrá que comprobar el filtro de aire, limpiarlo, y si se da el caso cambairlo.

Estos consejos son muy sencillos y fáciles de realizar. Con ellos nos garantizaremos un funcionamiento correcto de la motosierra, e incluso podremos alargar la vida de la máquina.
No debemos olvidar, que en algunos casos, estás máquinas están expuestas o condiciones difíciles de trabajo, y un buen mantenimiento puede llegar a ser clave en su uso.

Aquí puedes ver la 3º parte de nuestros consejos para el mantenimiento de motosierras profesionales, el mantenimiento mensual.

Ya tenés toda la información para el perfecto mantenimiento del día a días de tu motosierra.
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MANTENIMIENTO DIARIO PARA MOTOSIERRAS PROFESIONALES

MANTENIMIENTO DIARIO MOTOSIERRAS PROFESIONALES

Cuando una motosierra se convierte en nuestro instrumento de trabajo, es necesario realizar un mantenimiento de la máquina, para tenerla siempre en perfectas condiciones y evitar, en lo posible, averías o problemas.
Vamos a dividir el mantenimiento de las motosierras en diario, semanal y mensual, con consejos y pasos que nos ayudarán a mantener nuestra máquina en perfectas condiciones.

Comenzaremos con el mantenimiento diario de motosierras profesionales:

Es importante mantener limpia la parte exterior de la motosierra.
No debemos olvidarnos de limpiar el freno de cadena y compruebar que funciona con seguridad.
Cada día es aconsejable dar la vuelta a la espada de la motosierra, para obtener así un desgaste regular.
Es importante comprobar que el orificio de lubricación de la espada no esté obstruido.
Debemos mantener limpia la guía de la cadena.
Si la espada de la motosierra lleva cabezal de rueda debe estar debidamente engrasado.
No podemos olvidarnos de comprobar que la espada y la cadena reciben el aceite suficiente.
Hay que revisar la cadena de sierra en lo referente a grietas en remaches y eslabones, rigidez de la cadena o desgaste anormal de los remaches y eslabones. Si alguna de las piezas está gastada debe cambiarse.
Afilar la cadena y compruebar su tensado y estado. Verificar que el piñón de arranque de la cadena no esté demasiado gastado, y cambiarlo si fuese necesario.
Mantener limpia la toma de aire del mecanismo de arranque de la motosierra.
Comprobar que los tornillos y las tuercas están apretados.
No nos olvidemos de comprobar que el mando de detención de la motosierra funciona.
Compruebar que no haya fugas de combustibles del motor, del depósito o de los conductores de combustible.
En motosierras con catalizador, tenemos que comprobar que el sistema de refrigeración diariamente.

Ya tenés toda la información para el perfecto mantenimiento del día a días de tu motosierra.
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Herramientas de Corte y Poda

Herramientas de Corte y Poda

Serruchos de Poda, Pértigas, Hachas y Cuñas, Hojas y Sierras de Arco, Discos Prepoda, Hoces, Guadañas y Machetes.

Serruchos

Dentado japonés

Beneficios

Dentado afilado por tres caras para mayor facilidad y limpieza de corte.

Doble tratamiento térmico: temple integral en la hoja y temple extraduro en los dientes: mayor rendimiento, mejor mantenimiento del filo y mayor facilidad en el corte.

Mangos ergononómicos para mayor comodidad en el agarre.

Características:

Dentado japonés, diferentes tamaños para diferentes tareas.

Hojas curvas y hojas rectas.

Funda porta serruchos incluida.

Usos:

Para la poda de plantas leñosas: olivo, frutal, cítrico y viña.

Hojas curvas: poda en altura / hojas rectas poda a la altura de usuario.

Dentado universal

Beneficios

Tratamiento integral en toda la hoja para alargar la vida útil.

Dentado reafilable a lima.

Mangos ergnonómicos para mayor comodidad en el agarre.

Características:

Diferentes dentados para diferentes usos.

Acero especial laminado y tratado íntegramente.

Portector de plástico en los dientes.

Usos:

Para la poda de plantas leñosas: olivo, frutal, cítrico y viña.

Para la poda de plantas y árboles ornamentales.

Hachas

Beneficios:

Corte limpio y fácil.

Gran capacidad sin enganche.

Características:

Cabeza forjada en una sola pieza.

Tratamiento diferenciado entre ojo y filo para evitar roturas.

Diseño especial del filo para asegurar una buena penetración en la rama.

Protector de goma en el filo para mayor seguridad.

Usos:

Para labores de corte de leña y madera en general, limpieza de árboles y poda.

Cuñas

Beneficios:

Corte limpio.

Facilidad de extracción de la madera de corte.

Características:

Cabeza forjada en acero de alta calidad.

Templada hasta el núcleo con durezas estudiadas y homogéneas en las bocas.

Bocas pulidas.

Máxima tenacidad en el ojo para evitar roturas.

Usos:

Para corte de madera.

Hojas de arco

Beneficios:

Corte limpio y fácil.

Amplia gama de dentados para todo tipo de madera.

Características:

Hojas templadas por inducción de alta frecuencia: mayor durabilidad de los dientes.

Altura homogénea de los dientes de corte: máxima resistencia y rendimiento.

Usos:

Para corte de madera y ramas.

Poda de árboles en general.

Sierras de arco

Beneficios:

Amplitud de corte.

Facilidad y seguridad en el manejo.

Características:

Sistema de anclaje especial Bellota mediante anilla de enganche.

Fijación segura, cómoda y estable de la hoja de arco.

Hoja centrada y derecha para un corte recto y fácil.

Usos:

Para corte de ramas y madera en general.

Discos prepoda

Beneficios:

Discos de una sóla pieza, apropiados para el corte ininterrumpido.

Fabricados a medida para adaptarlos a la máquina de cada cliente.

Características:

Sierras de acero templado especial carbono.

Usos:

Para pre-poda en madera verde y madera seca. Para poda de invierno y de verano.

Hoces

Beneficios:

Facilidad de corte: geometría de las hojas especialmente diseñada.

Larga duración: aceros y tratamientos térmicos especiales.

Características:

Hoces de filo: esmeriladas en ambas caras y templadas integralmente.

Hoces dentadas: picadas por una cara, esmeriladas por la otra y templadas por inducción.

Hojas cónicas para mejorar y facilitar el corte.

Con protector de filo para mayor seguridad.

Virola de fijación del mango y la hoja.

Usos:

Siega en zonas pequeñas o difíciles con una sola mano.

Para corte de hierba y maleza.

Guadañas

Beneficios:

Larga duración. Garantizan al usuario una herramienta para toda la vida.

Características:

Acero aleado templado y tensionado perfecto para máximo corte.

Nervio de forzado dotándole de especial resistencia al esfuerzo.

Protector de filo para mayor seguridad.

Usos:

Para siega en general.

Especialmente indicado para zonas pequeñas o difíciles.

Tajamatas

Beneficios:

Gran robustez:forzado de una sola pieza.

Filos reafilables durante toda la vida útil de la herramienta.

Características:

Forjado en una sola pieza.

Afilado de precisión.

Grandes espesores en el lomo.

Tratamiento integral en toda pieza.

Usos:

Para el corte de malezas y zarzas.

Poda profunda y limpieza de ramas.

Limpieza de palmeras.

Machetes

Beneficios:

Óptima dureza, flexibilidad y resistencia.

Larga vida útil.

Producción propia: capacidad de desarrollar nuevas geometrías y espesores a petición del cliente.

Características:

Hoja de acero de alto carbono y cromo, tratada térmicamente.

Tratamiento de laminado en la hoja para un mejor corte:perfil cónico.

La hoja va hasta el final de la cacha.

Hoja pre-afilada.

Remache inoxidable de cabeza plana.

Se ofrecen dos acabados: pulidos (P) y natural (N).

Se ofrecen tres tipos de mangos:

Mango Madera (M)

Mango Bimaterial (BM): anatómico y antideslizante. Proporciona mayor comodidad y seguridad.

Mango de Plástico (P): polipropileno de alto impacto, flexible.

Usos:

Para corte de matorrales, rastrojos y ramas pequeñas.

Para diversos cultivos: caña de azúcar, café, etc.

B Espesor de la hoja (mm).

CÓMO REALIZAR UNA PODA DE MANTENIMIENTO

Como realizar una poda de mantenimiento

Una vez formado el árbol, tras sus primeros años de poda de formación, llega la hora de la poda de mantenimiento, que deberá realizarse por el resto de la vida del árbol.

La poda de mantenimiento tiene como objetivo eliminar todo aquello que estorbe, o que tenga mal aspecto en la planta. Algunos ejemplos son ramas secas, o aquellas que se topen con los cables de la luz, molesten el paso de la gente, las ramas rotas o que corren riesgo de romperse, rebrotes que salgan a la altura de la base, etc.

En algunas especies de árboles, la poda de mantenimiento también se realiza para evitar las flores o frutos, ya sea porque pueden producir alergias o porque ensucian mucho el suelo (moreras, siempre verdes, etc.).

Para hacer una poda de mantenimiento hay tres técnicas: aclareo de ramas, reducción de copa y topiaria (dar forma a las copas). Vamos ahora a explicar cada una de ellas.

Poda de mantenimiento: Aclareo de ramas

Este tipo de poda consiste en reducir el ramaje de la copa para que gane en transparencia. Con los años, las ramas crecen y se empiezan a enredar entre ellas, tantas ramas impiden la entrada de luz al interior de la copa y las mismas se secan. Con este tipo de poda, logramos dar mas luz al interior y no modificamos el tamaño de la copa.

El único aspecto a tener en cuenta es que el aclareo no debe ser demasiado excesivo, ya que quitar de golpe una gran cantidad de ramas y hojas pueden lastimar al árbol, debilitarlo y hacerlo más propenso a los hongos. Por esta razón, se aconseja no dejar pasar varios años entre una poda y otra, sino mas bien hacerla todos los años, de esa forma serán pocas las ramas que deberemos cortar y el árbol crecerá con mucho mas vigor.

Poda de mantenimiento: Reducción de copa

Esta poda de mantenimiento es la que se realiza cuando el árbol ha crecido demasiado “adueñándose” de espacio que no le corresponde, como tocar cables, impedir el paso de la gente, etc.

La reducción se realiza cortando la rama sobre la axila de una de sus ramitas laterales. Lo ideal es hacerla cada 2 o 3 años, de esta forma las ramas que se cortarán serán de un diámetro pequeño y cicatrizan mucho mejor que las ramas mas anchas. Aparte, el trabajo será mucho menor.

Cuando el árbol no ha sido controlado por años puede crecer demasiado, y muchos piensan que la única solución es el desmochado. Pero en realidad, podemos solucionar el problema sin lastimar de tal manera el árbol. En los casos de un crecimiento exagerado del árbol, lo ideal es proceder a un aclarado de ramas, y luego una poda de mantenimiento, todo en el mismo momento.

Poda reducción copa

Poda de mantenimiento: Topiaria

Esta poda es la que se realiza para darle forma a los arbustos o árboles. Ya sean figuras geométricas o artísticas, como animales, canastas, frutas, etc.
Esta técnica es muy antigua y a la vez decorativa. En muchas ocasiones las formas son simplemente maravillosas.

Para que la forma no se desvirtúe, este tipo de poda debe realizarse entre 2 a 4 veces al año, ya que necesita de un mantenimiento constante.

Motosierras, Motosierras de altura, Corta Cetos, Serruchos de Poda, Pértigas, Hachas y Cuñas, Hojas y Sierras de Arco, Motoguadañas, Guadañas, Machetes y Tijeras de mano. Todo eso y lo que necesites para realizar tu poda lo encontrarás en Casa Nico.

Te esperamos.

¿Cuándo realizar la poda de un árbol?

¿Cuándo realizar la poda de un árbol?

El momento ideal para podar un árbol es a finales del invierno (para evitar los días de fríos intensos).

Si lo podamos en primavera o verano, también eliminaremos muchas hojas y el árbol sufrirá más, además que podemos provocar que la planta se debilite y deje de crecer. Otra ventaja es que durante el invierno, al no tener tantas hojas, podemos visualizar mejor las ramas y así saber con exactitud cuál debemos cortar.

Algunas especies, como los arces, abedules y nogales, entre otros, pierden mucha savia cuando se los corta en primavera o verano. La poda de invierno impide casi la total perdida de savia y resina. La temperatura de esta época nos permite eliminar la posibilidad de que ciertos hongos aprovechen las heridas del árbol para ingresar en él, ya que el frío los mantiene inactivos.

Esto no quiere decir que jamás se deben podar los árboles en primavera y verano. En esta época están aceptadas las podas ligeras, mientras que en invierno no se deben podar aquellos árboles que florecen al comienzo de la primavera, sino luego de que termine completamente su floración.

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Cómo y cuándo podar los árboles

Cómo y cuándo Podar los árboles

La poda de los árboles es muy importante si queremos mantenerlos en forma, pero la misma no se puede realizar de cualquier forma ni en cualquier época.

Tipos de poda de árboles

En general, cuando hablamos de poda de árboles, podemos hacer referencia a tres tipos de poda diferentes, de acuerdo al objetivo que deseemos alcanzar:

Poda de formación.

Poda de mantenimiento.

Poda excepcional.

Poda de formación:

Este tipo de poda se lleva a cabo los primeros años de vida del árbol, y sus finalidades son dos: guiarlo para que logre una estructura de ramas principales fuertes y bien distribuidas, y situar la copa a una determinada altura del suelo.

Poda de mantenimiento:

Luego de la poda de formación y cuando nuestro árbol ya ha crecido y está bien formado, con una copa a determinada altura y ramas principales fuertes, de por vida tendremos que realizar la poda de mantenimiento.

Esta poda tiene como objetivo final eliminar todo tipo de elemento de la planta que sea perjudicial, como ramas secas, que molesten al paso de las personas o toquen cables, sacar el ramaje excesivo de la copa, etc.

En la poda de mantenimiento, se incluye una poda a la cual se denomina “topiaria”, y que consiste en dar a las copas formas geométricas.

Poda excepcional:

Esta poda no suele ser bien vista por los expertos, pero es muy común verla en el paisaje de la ciudad, tanto en la calle como dentro de los hogares. Se dice que a este tipo de poda solo se debe recurrir en casos muy extremos.

Las podas excepcionales tienen la característica de hacer desaparecer toda la copa de los árboles con una motosierra. Recibe dos nombres, dependiendo de hasta qué altura se elimina la copa: terciado o desmochado.

La poda excepcional conocida como terciado consiste en cortar las ramas dejando una tercera parte de su longitud, mientras que en el desmochado solo se deja el tronco, cortando todas las ramas.

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CÓMO DECIDIR LA COMPRA DE UNA MÁQUINA